andares de luna y sol

Cuzco 1ª parte

2010-05-20T07:33:00.000-07:00

Queríamos navegar el río Madre de Dios para entrar a Perú por Puerto Maldonado, pero en Capitanía nos dijeron que eran pocos los que hacían ese viaje y que no había migraciones en la frontera para sellar pasaporte.

Julio César nos volvió a construír un puente para comprar boleto barato sin pasar por el riachuelo del regateo... El andar tantos kilómetros nos demostró que el camino mas complicado son esos escasos metros para entrar y salir de las terminales.

Desde todas las agencias salen como un enjambre gritándote mil destinos, te manotean el equipaje, prometen los mejores servicios. Si uno dice que el bus va a demorar 16 horas, otro grita 15! y ya salta un sinverguenza atrevido que asegura por 13.
Nunca jamás, si querés que te cobren lo justo, preguntes el precio a los de la empresa. Y si en un descuido se te escapa empiezan a estudiarte para ver cuánto te van a cobrar de "bonus": te miran de pies a cabeza como si estuvieran tildando características en una planilla imaginaria...

- Pareja de extranjeros: $ clin! $
- Cabellera rubia: $ clin! $
- Cara de cansados: $ clin! $

... por último, si no te sacaron bien el acento, hacen alguna pregunta tonta para confirmar la nacionalidad y ahora sí suman todo.

Viajamos hasta Cobija para cruzar a Perú por la puntita de Brasil. Las fronteras demarcan mundos muy distintos: las motos dejan las calles de tierra al salir de Bolivia, revisan los permisos y se calzan los cascos para lanzarse por las avenidas iluminadas del lado Brasilero. Emerge en un segundo, al cruzar la línea, el concepto de "tránsito" y se empiezan a ver algunos controles policiales.

En un Portuñol paupérrimo averiguamos transporte para entrar a Perú... y allá fuimos.

De Pesos Bolivianos a Reales, y luego a Soles... en el entrevero de diferentes monedas a cambio oficial y cambio en las calles, sabiendo que todavía nos faltaba tomar un bus, cuando sacamos cuentas teníamos chirolas. Un alemán que conocimos en el camino nos prestó algo de dinero para llegar a Cuzco.

Si anunciás tu entrada a Perú es cantado que te preguntan si vas a Macchu Pichu. Ya lo hacían durante nuestro tránsito por Bolivia e incluso cuando asomamos por Jujuy: muchos daban por hecho que teníamos esa cruz en el mapa. Sin embargo no estaba decidido. Imaginarnos en un lugar tan cocurrido, visitado sistemáticamente por turistas de todo el mundo, de fama mundial y de una postal que dificilmente no tengas en la memoria... la primer sensación que surje es que entraríamos al cine a ver el súper estreno de la última novedad de gran polémica anunciada por Hollywood.

Y por otro lado... nos mata la intriga! si bien Flor ya lo conocía, esta vez era diferente: desde Córdoba en adelante veníamos visitando todo tipo de templos, huacas, ruinas, pucarás; ibamos siguiendo las huellas que los Incas habían dejado a lo largo y ancho de desiertos, cordilleras y valles, sintiendo su marca de dominio en los restos de tantas comunidades aborígenes latinoamericanas... que se volvía tan interesante esta visita contextualizada que parecía conservar calentitas las últimas pisadas, que nos daba el pie para descubrir las cosas antes que alguien las señale, que nos servía en bandeja de plata la primer hoja del libro que se había caído hace siglos en quién sabe qué baúl.

¿Qué hacer?

Mientras conocíamos la ciudad y sus alrededores, paseando y chambeando, tacharíamos la interrogante.

A las 5 am llegamos a la Plaza de Armas de Cuzco. Apenas un débil resplandor asomaba por los cerros para devolverle el color a las cosas. Todavía no habíamos bajado las mochilas y sentimos ser esa gota de sangre que despierta a los carroñeros... o tal vez la natural depresión del terreno, que en otros tiempos guiaba al arroyo que ahora yacía entubado bajo la plaza, habría conducido a todos los promotores de los hoteles hacia nosotros.

Arrebatados, chocandose entre ellos, acosando... uno termina por convencernos a un precio inmejorable. Nos lleva hasta el hotel, habla con la dueña y nos acomoda en una habitación matrimonial con baño privado, TV, sofá y ventanas.

En la puja con los otros buitres creyó que estaríamos solo 3 o 4 días para ir a Macchu Pichu y luego partir... pero nuestros planes eran otros. Esta vez a Yimi su picardía para los negocios no le funcionó muy bien. En la primer semana de nuestra estadía lo oíamos entrar a los gritos preguntando por Central, Maradona, el Che y el asado... las otras 2 semanas que nos quedamos disfrutamos el silencio.

Desde la terraza se podía ver gran parte de la ciudad. Algunas plazas, varias iglesias, la catedral, millones de tejas rojizas y balcones de madera tallada que vomitan siglos sobre la angostura de esas callejuelas.

Con ladrillos de barro, adobe, troncos y cañas; con enormes bloques de roca y tirantes de madera, de una u otra manera en Cuzco se cocinó una arquitectura que alzó viviendas y templos de distinguida fama.

En ese tiempo habíamos sumado algunas canciones al repertorio, asi que en la recorrida por los restoranes empezamos a ofrecer conciertos de una hora y media. Cruzamos de ida y vuelta esas callecitas las veces que hizo falta. Pisoteamos los adoquines de subida y de bajada, abrigados con lanas y músicas.

Este modo de andar, este lento caminar, estos pasos que silencian a cada paso nos permitieron oír otras voces, otras canciones. Las que canta el de al lado, aquel otro, el de más allá... y es tan bella la complicidad que eso cultiva, ese acompañar desde la mirada, ese abrazo de versos. Es tan lindo compartir el grito y el susurro.

Chambeando: trabajando, laburando.

Rurrenabaque y Riberalta

2010-05-14T14:50:00.000-07:00

Hablábamos de tecnologías mientras veíamos en el cerro una cholita trabajando la Tierra, porfiada a la pendiente reforzaba las terrazas de cultivo... con dos herramientas, pacientemente.

Su radio portátil nos habló de muertes en Caranavi, de un presidente sin ánimos de diálogo que no toleró el bloqueo y la huelga y envió las armas para reprimir.

Caímos en la cuenta que hacía casi una semana que estábamos ahí y no quedaban muchas provisiones, nuestra visa en Bolivia era de tres meses y no queríamos andar apurados... la gente había liberado el camino y nosotros debíamos seguir viaje.

Desde la ruta hasta el terreno habíamos ido con Walker... con peso, en bajada y con alguien que conoce los senderos sólo tardamos 40 minutos. Cerro arriba, con varios kilos a cuesta y prácticamente al tanteo nos llevó 2hs.

Volvimos a Coroico y después de ahí tomamos un bus a Rurrenabaque. Todos los vehículos van con prisa, levantando polvo hasta que en alguna curva se topan con algún otro apurado y ahí recuerdan que la cornisa se llevó a muchos.

Algunos a dedo, otros en bus, y los guerreros del camino...

en camión

En esos encontronazos, los buses y camiones hacen maniobras artísticas en el único carril hasta que con media rueda afuera y sufriendo logran pasar.

Ojos que no ven, corazones que no sienten...

Cuando vino la noche quitamos la atención del camino y dejamos de pisar el freno desde las butacas 34 y 35... dormimos hasta llegar a "Rurre". Eran las 4am, horario de riesgo para salir de caminata por una ciudad deconocida buscando donde parar, asique hicimos unos mates y nos quedamos esperando que por el segundo andén entre el Sol.

Desde una agencia Julio César nos espiaba como "hechábamos agua en la calabacita y chupábamos por el pitillo de chapa". Se acercó, le convidamos, charlamos un par de horas. Nos presentó a Chicho, un amigo que tenía lugar en su patio para que armemos la carpa, fuimos hasta su casa y nos instalamos.

En este pueblo levantado en medio de la selva, no hace falta el hermetismo; apenas unas tablas haciendo de pared y los techos de hojas de palma tejidas.

El atardecer sobre el río Beni fue la función obligatoria imperdible de las 19hs. Luego el negro telón se abría para nosotros.

Las excursiones que se pueden hacer desde la ciudad eran muy caras para nuestro bolsillo de tintineantes monedas, así que después de caminar algunas veces por aquí y por allá... haciendo desfilar la gorra por los bares, seguimos hacia Riberalta. Julio César no sólo pidió a su jefe que nos haga un buen descuento en el bus, también puso al teléfono a Cármen, su hermana que nos iba a recibir en la próxima parada.

El viaje fue una odisea: Bolivia no tiene rutas ni cuadrillas de mantenimiento para esos caminos. A las siete de la mañana ya naufragaba el bus en un océano candente, atravesando la pampa... la sabana.

La gente que se queda en los caseríos perdidos en medio de esas soledades, en esa eternidad de Soles y Lunas, lleva provistas para un buen tiempo. El piso de abajo del colectivo está preparado como bodega, y de ahí brotan incontables fardos, paquetones y bolsas.

Amigos del camino

Llegamos a la una de la madrugada, tres horas más tarde de lo previsto, y si bien la familia nos esperaba creímos inapropiado molestar a esa altura de la noche, buscamos una "dormidera" y caímos vencidos.

En esta enorme ciudad el 80% de la gente se moviliza en moto, las usan como taxis. El calor es tan agobiante que solo circulan los carros con aire acondicionado (demás está decir que al norte de Bolivia, en una ciudad del Amazonas, son pocos los que se ven)

Es zona de producción de castañas por excelencia, al punto que los huecos de las calles de tierra y las rampas en las orillas son rellenados con sus cáscaras.

Alguna entera tiene que haber...

A la mañana siguiente conocimos a esas lindas personas, a esas cálidas manos que nos mimarían unos cuantos días para después darnos el últimos impulso que nos sacaría del país. En dos habitaciones se repartían los seis integrantes de la familia. La primer noche dormimos en la carpa, al día siguiente se acomodaron en un cuarto para darnos el otro a nosotros.

Fuimos a la isla, probamos frutas nuevas, vimos a los pescadores cargando Paiches de 100 kilos en sus motos.

Guineo

Motacú

Toronjas

Nos acoplamos a sus costumbres: el desayuno era arroz a la cubana, masaco de yuca con carne frita, huevos fritos, pescado frito y café.

¿Hola mami?¡Estamos vivos!

Cármen y su familia se acoplaron a nuestros paseos y actividades, estuvieron atentos a todas las necesidades.

Junto a Belinda, Ximena (y el pacú)

Son otro ejemplo de riqueza desde la humildad. Son otra muestra de que no todo está perdido.

Sus ofrendas son incomparables... no existe un agasajo tan inmenso: ver cómo viven entre grises opacos, los comen, los respiran, juegan y trabajan entre grises opacos... a veces más claros, otras más oscuros pero siempre grises... sin embargo nosotros pudimos ver cómo desde esas manos florecían un millón de colores.

GRACIAS

Coroico

2010-04-27T19:55:00.000-07:00

El caldo hirvió en esa ciudad con forma de olla. A cada verdurita de la constante sopa no quedaban más nutrientes por quitarle. Se volvió un zumo espeso sin color definido, con olor a arena, sabor a vidrio… y aprovechando el hervor que subía hasta el borde convertidos en espuma nos bajamos.

De La Paz a Coroico. Del altiplano a la selva. Del frío seco al calor pegajoso. De arbustos enanos y rígidos a la más surtida vegetación. Del ostinatto al ritmo libre. Entre las montañas fuimos bajando, cruzando arroyos y cortinas de lluvia hasta llegar al pueblo.

Conseguimos un alojamiento barato y aunque el Sol caía con fuerza salimos a conocer la ciudad y nos metimos por los senderos del cerro.

A lo lejos se ven los nevados, los naranjos silvestres crecen donde quieren, flores de variados colores y formas nos detienen a cada rato… y a paso manso llegamos a la cumbre.

- ¡¡¡ Mister Mister !!! - ¡ayúdeme por favor!- Una señora sale gritando entre las matas.

- ¡Una víbora en el patio! Hay que matarla! Ayúdeme Mister… -

Entre la maleza bajamos unos 200m., su humilde casita luchaba para no ser devorada por la selva y toda la familia entre el alboroto nos mostró dónde estaba la “bicha”. Enroscada a la sombra campaneaba todos los movimientos: era una Cascabel de metro y medio. Dijeron que no había que dejarla ir, que si mordía a alguno de los niños lo mataría al instante. Debate táctico, especulaciones y un par de palazos que dan apensas cerca… Se enrosca aún más, para la cabeza y agita el cascabel haciendo un ruido similar a un coro de chicharras gritonas. Las mujeres de la casa replicaban con alaridos desesperantes. Entonces agarro unas piedras y desde lejos, por miedo a que salte, le empiezo a tirar… 1, 2… 8, 9… le doy en la cabeza!!! Queda tumbada entre los yuyos y con un palo la apretan, corro con el machete y le doy fin. La familia agradece, yo vuelo de fiebre.

De vuelta en el pueblo nos enteramos que habían bloqueado la ruta: Evo Morales no cumplió con su promesa de instalar una planta procesadora de cítricos y el pueblo de Caranavi se plantó en el camino a esperar respuestas. Nosotros creyendo que sería pasajero, despreocupados salimos a tocar para distraernos… días más tarde tendríamos que hacerlo por necesidad.

A la mañana siguiente salimos a caminar para conocer las cascadas. El paisaje es hermoso: mariposas por donde mires, no existe un trozo de Tierra sin vegetación, las aves disfrutan desde lo alto y algunos hombres las copian…

Las flores no dejan de sorprendernos...

Salíamos a pasear todos los días y por las noches tocábamos, pero no había muchos lugares para hacerlo y los turistas se repetían a causa del bloqueo. Seguramente no vieron una pronta solución y de buenas a primeras se volvieron a La Paz.

Para ese entonces en la gorra no entraba el dinero suficiente para cubrir los gastos, y el fondo que destinábamos para cruzar a Bolivia empezó a disminuir.

Ya iba para una semana y decidimos cenar en medio de nuestra recorrida por los bares para dialogar y buscar una solución.

Decidimos volver a La Paz y entrar a Perú por el lago Tticaca… nos daba bronca cambiar nuestros planes y desandar el camino, pero más aún nos fastidiaba gastar todo lo ahorrado mientras esperábamos en un mismo lugar.

Fuimos a tocar al útlimo restoran gastando el calzado en la empinada callecita, pero no había para quién tocar. Walker, el mozo, nos dio charla y sin quererlo nos pusimos a hacer catarsis con él en la vereda.

Acampar en su quinta no sólo fue la mejor solución, también fue el descanso silvestre que nuestros cuerpos merecían.

A 15km de Coroico en la comunidad de San Pedro de la Loma, frente a la famosa “Ruta de la muerte”… en el cerro, en la selva, entre naranjos y mandarinos tiene una casita a medio construir: ahí acampamos.

El lugar es un monte de cítricos y cafetal que está abandonado hace muchos años y él de a poco lo va acomodando. Armamos unos bancos, un horno con piedras, decoramos, cerramos las ventanas, limpiamos cuando pudimos, bebimos litros y litros de jugo.

mmmm pancitos con leche, avena, miel y almendras!

Para todos los gustos... pizza!

La fuente energética del exquisito sabor

Volvimos a funcionar de acuerdo a la claridad, a la luz del día.

Tomando mates en el filo del cerro, en la paz extrema, con postales en cada parpadear, con este sueño hecho viaje, con nuestra historia a cuestas y otro atardecer… entre un suspiro profundo nos sentimos ajenos al recipiente.

Creímos que ese trozo de cielo y hierbas frescas que metíamos dentro no era para nuestros cuerpos, sino para “nosotros”… para eso que viene creciendo desde el comienzo de esta locura. y el suspiro se haría grito y ese grito canto… trino. Las pieles para nutrir la Tierra y nuestro aletear hacia el horizonte.

Pero el rugido solo apagó el Sol (que ya estaba colorado quién sabe porqué) y cien chispas encendieron la vela que presenció de pie la escoba del quince de antes de irnos a dormir.

Gracias Walker

La Paz (segunda parte)

2010-04-09T15:23:00.000-07:00

Concluyeron esas hermosas semanas de descanso cuando empezaban a escasear las provisiones, asique emprendimos la vuelta.

Vuelta a La Paz, a las callecitas de adoquines empinadas como un cerro, al aroma a palo santo y hierbas de brujos, al pregón desesperado que cuelga de un estribo o cae de la ventana de un minibus... Salpicando, manchándolo todo en ese grito, sumándose a las cornetas, al humo y los otros miles de gritos que rugen los transportes privados... sin regulación del Estado pero realmente desmandrados.

Espiando a los brujos, desde la ventana del hostal.

Nos pusimos nuevas metas, esta vez un tanto ambiciosas. Los cambios de temperatura, humedad, altura y el mismo traqueteo del viaje descalibraron a nuestra julieta encordada: debíamos comprar guitarra nueva (400 Bs.).

Queríamos abandonar el altiplano boliviano y atravesar la yunga, la selva y la sabana para dejar el paìs por el norte (estimamos 1000 Bs. para la travesía).

Ansiábamos enviar regalos a nuestras familias, aprovechando los precios bajos dar una señal, dejarlos tranquilos en un obsequio simbólico y compartir en ese presente el colorido de las prendas bolivianas (700 Bs. entre regalos y encomienda).

Por lo tanto nos pusimos a trabajar duro, nuestra música volvió a sonar en los restoranes pero la venta de pulseras en el centro se complicó. La guardia municipal, mejor conocidos como "los frutillitas" por su traje morado, nos prohibió vender en esa zona, y si bien habíamos estado dos semanas sin que nos llamen la atención.... nos tocaba el turno y no queríamos problemas.

Los lugares para vender en el casco céntrico implicaban andar a los codazos con otros artesanos y vendedores; así que elegimos un barrio alejado, tranquilo, de clase media-alta donde fuesen novedad nuestras artesanías. Nos fue muy bien: en el barrio Calacoto se activó la venta de las pulseras de más valor y sacábamos buen dinero en relación a lo recaudado en las gorras.

Es difícil creer que este barrio está en la misma ciudad que dejamos para ir a la Isla. Hay panaderías, cafe´s, shoppings y restoranes de lujo... vigilancia las 24hs y los residentes compran sus anteojos desde la ventanilla de un Mercedes.

Comenzamos a tener una mejor alimentación, dejando de lado los precios tentadores de las frituras del mercado, valiéndonos de frutas frescas y secas, verduras, miel y cereales.

Considerando que no fumamos y que solo bebimos dos copas de vino y una cerveza desde que empezó el viaje éramos un punto negro sobre el pañuelo blanco que teje esta ciudad... con ofertas de cocaína en cada cuadra, con los kilos y kilos de marihuana que se queman por noche... con el consumo desenfrenado de alcohol que desarticula los cuerpos, los conduce hacia donde la pendiente manda y todos juntos en una esquina buscan pleito y riegan la "Paceña" bebida (locales y extranjeros).

Cumplimos las metas. Fuimos a la feria de El Alto e hicimos compras, embalamos y mandamos en un vuelo a Buenos Aires. Mientras enviábamos a Julieta con Adaiah de regreso a Argentina, adoptamos una encordada nueva: Adaiah. Julieta descansa en Capilla del Monte... tocando Mantras.

Contratamos un famoso modelo para que luzca nuestra nueva adquisición

Faltaban dos o tres días para viajar a Coroico y ya teníamos todo lo necesario: Provisiones, dinero y guitarra. Nos relajamos y salimos de paseo, a visitar museos, comer afuera y al cine. Dimos aviso a nuestra gente y por la sombra que dan esos gigantes de húmedos troncos, esquivando charcos y silbando bajito, nos metimos en la selva.

Museo de la música

Jugando como dos niños

Isla del Sol

2010-03-22T18:46:00.000-07:00

Compramos provisiones en la feria y tomamos un bus a Copacabana. Los últimos kilómetros del viaje se pasaron entre un constante juego, en el que los cerros disponían cuándo esconder o dejar a la vista el lago Titicaca. Hasta que los sorprendió el cansancio y dejaron al desnudo ese tremendo espejo para que nuestros ojos abreven fantásticas historias.

Cortando clavos por miedo a que se hunda la balsa!

Apenas llegamos a la ciudad conseguimos donde dormir, y ya establecidos recorrimos un poco mientras averiguábamos botes para cruzar a la Isla.

Las comunidades de Isla del Sol son 3: Yumani (sur), Challa (centro), y Challa Pampa (norte). Sur y norte son las zonas explotadas turísticamente por sus templos y construcciones. Flor ya había estado en Challa un par de años antes y conocía dónde parar; se reencontraría con Juan, Rita y sus hijos que le habían dado atención y comodidades desde esa cariñosa humildad. Era lunes, sólo debíamos esperar al miércoles para partir, día en que los Challas viajan a la ciudad para aprovisionarse.

Durante el día caminamos por las orillas, leímos, escribimos, vimos atardeceres entre mates y besos. La noche nos volvió a encontrar tocando para los gringos.

Una vez más íbamos a evitar el malón de turistas. La tarde del miércoles salieron siete botes hacia la Isla repletos de cámaras fotográficas, cabelleras rubias y lentes Ray Ban y solo dos con lugareños. En uno de ellos, mezclados aunque sin pasar desapercibidos, nosotros.

Un espejo de agua abierto en el altiplano, donde la altura corta el aliento, guarda el secreto del origen del imperio incaico, la fuente de una cultura que sigue proyectando su luz, después de años de oscuridad, sobre la civilización que se le impuso. El Lago Titicaca, en el pasado venerado por los incas y hoy considerado como uno de los lugares más puros del mundo, es el origen de este imperio. Las leyendas abundan: una de ellas asegura que el Sol y la Luna se refugiaron en sus aguas, en la oscuridad, durante los días del diluvio, y allí se encontraron los dioses que dieron origen al mundo.

También contaban los pobladores del imperio incaico que un día el Inca Manco Capac y su hermana y consorte, Mama Ocllo, salieron de las aguas del lago con el mandato de su padre, el Sol, de fundar el imperio uniendo las culturas indígenas en nombre de la paz y la civilización. Ese imperio fue el Tahuantinsuyo, que tenía en esta región del Titicaca –hoy compartido entre Bolivia y Perú– un tesoro natural donde criar llamas y alpacas, cultivando quinoa, papa y café. En este “suyo” o región del imperio, además, las entrañas de las montañas eran ricas en oro y plata, los metales que los incas ofrendaron a los dioses... y los conquistadores a sus reyes.

Fuente: http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v0/3082/newtab/Result.aspx#q=lago%20titicaca%20isla%20del%20sol&s=web&o=0

Confundidos en esa inmensidad, asombrados por la magnífica cantidad de agua cristalina que inevitablemente remite al océano, solo el helado viento del Illiampu nos despabila y recuerda que estamos en el altiplano, a un costado de la Cordillera Real. Arribamos a la comunidad Challa.

Las casitas con corrales y huertas están emplazadas en el cerro, los virtuosos del aire se impregnan de eucaliptos en la cima. Nosotros sacudimos nuestros zapatos retorcidos de polución, antes de pisar su labio de arena.

Buscábamos a Juan… “tiene un hostal” era la única referencia, sin embargo lo encontramos pronto. Le contamos un poco del viaje, que habíamos trabajado duro en La Paz para darnos un descanso y que teníamos intenciones de compartir nuestra música en la escuelita como voluntarios. El nos habló de sus labores, nos presentó la familia y dejó a nuestra disposición las instalaciones.
Era suficiente con el patio pero también nos atrevimos al baño y la cocina.

La trajinada carpa, de cara al lago hincha sus pulmones de aire puro, de dulces zampoñas, de yuyo silvestre, de berreo lejano y acuarela marina... de lluvias torrenciales y pescador en velero, de coloridas polleras, de canto aymara, de la sensual y burbujeante seda que barre la orilla en agitadas noches.

Muere de tos, esta carpa, cuando respira el baho de los grandes inversionistas en telecomunicaciones… que hablan de antena en el Cerro Sagrado con lengua afilada… que muestra el volver de un pasado en ruinas. Ayer con armas, hoy con diplomacia.

Aymar, Silvia, Doris, Erica y Jesica son los hijos de Juan y Rita. Tienen entre 3 y 12 años, aunque sus actividades e independencia los hace parecer mayores. Juegan en la playa, van al colegio, llevan a pastear las ovejas y cocinan con sorprendente organización. No hay autos ni motos que atropellen, tampoco delincuencia... basta con saber pisar firme en los senderos de montañas y darle a las aguas profundas el respeto que se merecen para no sufrir accidentes.

A diferencia de muchas playas con agua transparente y arena fina, sobre estas no desfilan familias con sombrillas sino contingentes de animales. Chanchos, burros, vacas, ovejas y cabras son arreadas desde temprano a los potreros de pastoreo y al atardecer, vuelven al corral. Las pulgas viajan en los animales… también sobre aquellos que tocan guitarra y duermen siestas en la arena. Nos enteramos a la noche en la carpa.

Probamos todo lo que estaba a nuestro alcance. Nos bañamos, sacudimos la ropa, las bolsas de dormir, sacamos todo al sol, vaciamos y limpiamos la carpa, pusimos ramilletes de ruda y muña muña pero las saltarinas resistieron. Con el cuerpo sembrado en ronchas alzamos la bandera de parlamento, y llegó el único remedio efectivo: la indiferencia.

En la Isla se cultiva choclo, papa, oca y haba. Todos tienen su quinta y su corral, motivo por el cual no hay comercio en la comuna, solo en ocasiones excepcionales.

Los mismos niños que nos rodearon en la playa pidiendo dulces y monedad acabaron dándonos de comer. Con varios juegos y canciones fuimos a la escuela. Nos divertimos mucho, casi tanto como los chicos y maestros. Pero costó explicarles que no habíamos hecho trámites para ser voluntarios como el profe de ingles de Alemania.

En Argentina no son tan accesibles las becas. Sólo sentimos ganas de compartir con ellos y necesidad de aportar en una escuela sin maestro de música. Vimos luz y entramos. Un curso se organizó y para el día siguiente llevaron un puñado de vegetales cada uno. Volvimos a “casa” con un bolsón de comida y en un eterno y feliz silencio.

Aymar y su hermoso rostro manchado por el sol y la arena

Celebrando la Pascuya (Pascua). Ofrendando el maíz cosechado a los maestros de la comunidad.

Tejíamos, charlábamos, leíamos bajo el Sol en el patio del hostal cuando llegaron tras algunas horas de caminata Adahia, Alex y Esterella.

Andaban bebiendo soles y se animaron a mordisquear algunas de nuestras canciones… nos mostraron un mundo ideal partiendo de lo esencial: nos dieron soluciones… en charlas, películas, libros, miradas y abrazos, de esos que te colman de aire.
Llegaron bajando el cerro, cruzando caminos, a “campo traviesa”… en su paso fue desaguando la fresca vida de los manantiales y ese caudal de energías como una bella señal desaguó en nosotros.

La Paz (1ra parte)

2010-03-16T08:13:00.000-07:00

Se acomodaría nuestro desorden intestinal mientras esperábamos que llegue el tren. Faltaban dos días para seguir hasta Oruro, tiempo suficiente para quitar de la vía las bacterias que nos impedían seguir viaje. Quizás el agua, la comida, las frutas o la misma altura… no sabemos precisamente qué fue, pero lo que haya sido pasó varias veces por nuestro cuerpo a lo largo de Bolivia.

Fuimos a la estación a las 11 de la noche, dos horas antes de la partida, y las sorpresas se empezaron a dibujar en tiza sobre una pizarra: “TREN DE LA 1am DEMORADO, PRÓX HORARIO 3am”. No eran horas para andar en la calle así que nos preparamos para dormir en la sala de la estación. Cerca de las 3am arribó un tren que iba hacia otro lado y se bajaron decenas de cholas con sus enormes bultos y paquetones para la feria, prontas con cobijas para esperar el amanecer en la estación. Dormilona colectiva, enjambre de sueños.

Tiempo cumplido y ni noticias del tren. Ante los primeros reclamos la necia tiza no se hace esperar y dibuja un 6 como prórroga sobre el anterior alargue… y pinta en nuestros rostros los rasgos más hostiles.

La hora se cumple nuevamente y ya no hay excusas, nadie sabe cuándo llegará el tren.

El 6 se acuesta entre nosotros, cholas, cajas y yanquis que juegan póker entre cervezas y cigarros. Tres horas más tarde se levanta patas para arriba con el interminable pitazo.

Siempre encontramos algo positivo, inclusive al hecho de esperar ocho horas un tren. El paisaje hasta Oruro es muy bonito… o quizás es sólo uno más, distinto, contrastante. De lo nuevo y diverso, de ese impacto brota un asombro que nos roba por varias horas y hasta días todos los sentidos y un poco más.

Si salíamos a horario la negra inmensidad con su brutal boca abierta nos hubiera contemplado a nosotros… empañando nuestros cristales, exhalando ese hálito de hierbas frescas.

Ya en Oruro buscamos donde alojarnos y tras dejar el equipaje salimos de recorrida. Plaza principal, casco céntrico, museos, mirador. 

Pero los segundos más emocionantes de nuesto fugaz paso por esta ciudad carnavalera están impresos en estos videos:

Domadores del cartón 

Sobre una ruta pavimentada, aunque famosa por los accidentes, llegamos a La Paz. La primer vista de esta ciudad es impactante, portadora de un contraste paradójico: su forma de olla, a causa de sus cerros perimetrales, dejan en la altura a las clases más carenciadas, y a medida que descendemos y nos acercamos al centro, imperan los grupos de mayor poder.

En “El Alto” viven los que están al borde. 

En “La Paz” intentan vivir los demás entre el caos y el ruido.

Nos quedamos en el hostal Jiménez, a pocas cuadras del centro y sobre una cortada donde los brujos, sentados a la sombra en un banquito adivinan el futuro en la hoja de coca.

Una mañana se escucharon voces familiares en la galería del hostal. Luci (prima de Pedro) y cuatro amigos andaban haciendo recorridos similares, y en este breve punto del mapa el camino fue el mismo para los dos grupos.

Con ellos, otro argentino, un muchacho de Francia y otro de Ecuador, como una familia numerosa nos organizamos en las comidas, compartimos interminables rondas de mates, tejimos macramé y salimos a la noche a distraernos entre música y cerveza.

Ellos siguieron su viaje, nosotros continuamos persiguiendo las metas planteadas.

Nos propusimos no tocar la plata del banco, generar ingresos con la música y las artesanías que fueran suficientes para satisfacer todas las necesidades diarias y más. Era una manera de visualizar los meses siguientes, de ver como una realidad el seguir viajando… esforzándonos lo que demande porque lo vivido hasta aquí demostraba que valía la pena seguir andando.

Estudiamos un poco los movimientos, los lugares, los horarios y la gente… luego nos organizamos.

Nos levantábamos temprano y luego del desayuno tejíamos hasta media mañana, vendíamos pulseras y aros hasta el almuerzo y luego descansábamos en el hostal. Salíamos a vender nuevamente y a la tardecita volvíamos a merendar, templábamos la guitarra, las voces y salíamos de gira. 

Luego de tocar un par de noches en los restaurantes marcamos los más cálidos y rendidores para armar un circuito en el cual no irnos tan lejos de la zona, no gastar la voz en sitios donde no te oyen y hacer dinero sintiéndonos cómodos y a gusto.

Se conoce harta* gente en las recorridas por los restaurantes y vendiendo en la calle. A los paisanos sencillos y personajes, viajeros de razo y alto turismo, artesanos y vendedores, verdaderos laburantes y predicadores pasatiempistas. Gente buena, gente mediocre. El primer grupo es el que nos ha dejado buenos recuerdos: Juan, argentino instalado en La Paz, haciéndonos sonido y compartiendo música; Vicente, dejándonos tocar en su restaurante y esperándonos con un plato de comida; Caty y Cristina, regalándonos consejos para tener buenas ventas; Adaiah, Alex y Esterella, mostrándonos nuevos senderos, llenándonos el espíritu de luz.

Preferimos tocar ante tres personas a tener que hacerlo ante treinta. Aunque la gorra fuera buena siempre queda un gusto amargo cuando se toca ante un público bullicioso a quien le es intrascendente que ese par de muchachitos se plante a mostrar la música de su país.

Miradas esquivas, murmullos que retoman una charla concluida. Manos afiebradas… titubeantes ante el riesgo de zambullirse en un bolsillo y liberar un par de fichas.

Es que el acto de pasar la gorra, esa situación en la que el artista espera una retribución por su puesta en escena, no debiera ser para el público un momento incomodo. Innumerables veces nos vemos sometidos por la sociedad de consumo, presionados a elegir un producto o contratar un servicio… muchas veces sin saber realmente de qué se trata. Comprando imágenes, plantillas, portadas, discursos, caras. Ligeras palabras.

El artista elige dar. Busca miradas y una vez conseguidas seguirá hurgando hacia adentro, hasta encontrar un vergel donde sembrar su obra. Busca conectar para transmitir, sin contratos ni firmas. Arriesgándose a que el espectador baje un manto impermeable reacio a una garúa de sentidas emociones.

En menos de dos semanas teníamos el dinero suficiente para relajarnos unos cuantos días en la Isla del Sol a orillas del Titicaca.

*harta: bolivia. mucha, demasiada.

Salar de Uyuni

2010-03-08T09:48:00.000-08:00

En villazón estuvimos apenas un par de horas. Tomamos aire y atravesamos las cuadras estresadas de reiterantes pregones que nos separaban de la estación de trenes. Este ferrocarril es la continuación del Belgrano que antes unía Buenos Aires con La Quiaca, pero ahora solo quedan las ruinas en el noroeste argentino.

Boleto en mano, equipaje en la bodega... partimos hacia Uyuni comenzando un viaje distino. Retumba el martilleo en los andenes y en nuestro pecho la incontenible alegría.

El tren se va internando entre qubradas, cerros colorados, atraviesa praderas y sembradíos de choclo y quinoa. Cada tanto, distantes a varias horas, desde el techo de alguna casita los niños saludan contentos. Quizás ansíen que llegue esa hora para tener contacto con la gente que viene de ese otro mundo... mundo lejano por tiempo y distancias, por necesidades y recursos.

Llegamos a Uyuni a la madrugada, buscamos donde dormir y descansamos nuestros cuerpos para la maratón que empezaría en pocas horas. A media mañana nos embarcamos en una excursión de tres días a bordo de una 4 x 4.

Nuestra brújula venía bastante trastocada. Un nuevo país, las inentendibles vueltas del tren, el arribar a oscuras y al tanteo una ciudad dormida fue como desmenuzar la Rosa de los vientos y sacudirla dentro de una bolsa de tela... y por si acaso, si quedaba algún valiente capaz de orientarse en medio de tanta confusión, luego de una hora de viaje nos vemos en medio de un desierto de sal de 12.000 km2... donde el horizonte se fue a dar un paseo y nos dejó con un dilema entre el infinito cielo y su infinito reflejo.

Otra de las paradas fue el Cementerio de Trenes. Inmensas máquinas de hierro surgen en medio del desierto, anhelando su época de oro, rogando que no las desmantelen. Como dos niños inquietos exploramos su interior y nos transformamos en maquinistas, azafatas y viajeros del siglo pasado... reviviendo las historias de un pueblo detenido en el tiempo. más info del lugar

Laguna Verde, Colorada, Onda, Cañapa y Hedionda; aguas termales, heladas y tóxicas; volcán Ollague y Lincancabur; magnesio, azufre, bórax, mucha sal, arena y rocas; geisers en erupción, chorros de agua, vapor y fumarolas; flamencos, llamas, vicuñas y perdices...

Desierto, mallines, desierto, oasis... desierto en todas sus maneras y combinado con las más extrañas formaciones que nos remontan al despertar de este mundo.

Hicimos un circuito de más de 900 kilómetros por una región considerada parte del desierto de Atacama. Es immposible crear una dimensión a la distancia de lo que es este lugar... las palabras, fotos o videos son nada comparados con el impacto que produce estar ahí. Ajenos a pretender un puesto como promotores en la oficina de turimo boliviana, recomendamos la visita al Salar de Uyuni y alrededores. Derriba los muros para que vuele la imaginación. Es una verdadera conexión entre el mundo que fue y el que será...

Sobre Bolivia

2010-03-07T20:51:00.000-08:00

-Bolivia está situada en el centro-oeste de América del Sur y con una extensión de 1.098.581 km². Es el octavo país más extenso de América y el vigésimo séptimo a nivel mundial, aunque sin litoral marítimo.

-Población: 10 millones de habitantes, entre mestizos, indígena-originarios, blancos descendientes de criollos, afrobolivianos y una menor proporción de descendientes de migrantes europeos y asiáticos.

-Cinco niveles de gobierno: plurinacional, autónomo departamental, autónomo regional, autónomo indígena y nivel municipal.

-Además del castellano son reconocidos como idiomas oficiales 37 lenguas de las naciones indígenas originarias. Entre los principales idiomas indígenas, ordenadas por número de hablantes, las principales lenguas indígenas son:

• Quechua (28% de la población): Fue la lengua de oficio del Imperio inca.

• Aymara (18% de la población): Lengua de origen anterior a la civilización inca.

• Guaraní (1% de la población): Es hablado en el departamento de Santa Cruz y en la región de Gran Chaco.

• Otros (4% de la población): Destacándose el moxeño en el Beni dentro las lenguas indígenas y, dentro las lenguas extranjeras, son más frecuentes el inglés y el portugués o su mezcla con el castellano denominada portuñol.

-Bolivia declara su derecho constitucional irrenunciable a una salida al mar y que su objetivo es solucionar pacíficamente el diferendo marítimo con Chile, que se anexionó la costa marítima boliviana en la Guerra del Pacífico (1879).

-Bolivia es un país megadiverso, pues se sitúa entre los once países del mundo con mayor variedad de seres vivos y ecosistemas, que la hacen dueña de ricos y surtidos recursos naturales.

-La producción de hidrocarburos es principal fuente de ingresos económicos, ya que cuenta con la segunda mayor reserva de gas natural de América del Sur (48 trillones de pies cúbicos), que se exporta a Brasil y Argentina, y yacimientos de petróleo que abastecen el mercado nacional.

-En cuanto al uso de los combustibles en Bolivia, de 1,9 millones de hogares, el 34% cocina a base de leña; el 4,2% con guano, bosta y taquia; el 0.9% con kerosenee; el 58,3% a gas (garrafa o cañería); el 0,8% con electricidad y el 1,4% otros.

-En el área laboral, los niños y niñas menores de 10 años que trabaja son 2,1 millones.

-Respecto a las condiciones de vida y servicios básicos, del 100% de la población, el 16,6% tiene sus necesidades básicas satisfechas; el 24,8% está consignado en el umbral de la pobreza; el 34,2% vive en una pobreza moderada; el 21,7% se encuentra en la indigencia y el 2,7% en la marginalidad.

fuente: http://www.eabolivia.com/bolivia/2640-ficha-de-datos-de-bolivia.html

Bolivia

2010-03-06T19:15:00.000-08:00

Llega el momento de quitarle el polvo a los pasaportes y usarlos. Bolivia nos recibe en un escenario de situaciones que sólo remiten a la palabra “desorden”, y que a lo largo de nuestro paso por este país volvería muchas veces a nuestra reflexión.

A pesar que fuimos a migraciones con varias horas de anticipación esta exagerada precaución fue necesaria: la fila se transformó en pocos minutos en un bodoque de gente apelmazada que luego de los gritos, empujones y forcejeos ya no sabían si entraban o salían del país. En medios del caos se acabaron los formularios y la mala predisposición de los agentes agravó la situación haciendo eterna la espera.

Ya en Villazón nos vemos rodeados de turistas de todo el mundo, quizás una de las tantas razones sea que el cambio nos favorece a todos:

- Un peso argentino = 1, 75 bolivianos

- Un dólar = 7 bolivianos

- Un euro = 10 bolivianos

En el norte argentino comenzábamos a ver mujeres diminutas, con la vida misma reflejada en sus rostros centenarios y coloridos aguayos cargados en su espalda; pero al cruzar la frontera no pudimos evitar asombrarnos con estos nuevos personajes, símbolos de la clase campesina boliviana: las cholas. Con sus hijos a cuestas trabajando de sol a sol, sacan de sus anchas polleras las cosas más diversas e insólitas: almuerzos para toda una familia, frutas, verduras, golosinas, y hasta animales… eso y más emergiendo de aquellas coloridas telas de seda con alforzas.

Las tradiciones y el temple matriarcal de estas mujeres parecen no haber sido sometidos por la globalización.

En cuanto a los alimentos todo es un “viva la pepa”. No hay un mínimo control en la venta callejera y ambulante, menos aún de bromatología. Las incontables ferias de TODOS los rubros y los puestos en las veredas no dan lugar a que existan locales de verdulerías, calzados, ferreterías y hasta carnicerías.

En la calle, las comidas y refrescos se venden en bolsas de nylon, así sea un pollo con papas fritas caliente o guiso picante o sopa.

Los comedores del mercado ofrecen en sus concurridas mesitas menú completo a solo 6 Bs. (sopa y segundo plato abundante).

A pesar de ser la segunda mayor reserva de gas natural de América del Sur, gran parte de sus cocinas funcionan a leña, el gas que se utiliza es envasado y sus calefones eléctricos; y si bien hay mucha oferta de alimentos, pocas veces se ven heladeras, incluso en los lugares donde se venden lácteos y gaseosas.

Es inevitable que el entramado de costumbres, el sistema operativo y el curso cotidiano del pueblo boliviano choque con nuestra cultura, y es bueno que así sea.

Es precisamente eso: una cultura distinta a la nuestra, forjada en otra situación y desde otras posibilidades; una cultura castigada y sometida por la colonización, arrasada. Devastada.

Cualquier mortal se estremece cuando conoce en detalle la historia real y sin censura de este país. Eduardo Galeano en “Las venas abiertas de América latina” nos brinda datos concretos y documentados de lo que fue el crimen y el saqueo a estos pueblos latinoamericanos.

Sin embargo en aquellos galeones que cruzaron “el charco” cargados de abismales riquezas, provocando el vaciamiento de un continente, no pudieron llevarse lagos, salares, montañas, selva, ríos y atardeceres.

La multiplicidad de paisajes y ecosistemas que comprende Bolivia es sorprendente. La diversidad geográfica, climática y étnica permanecen ocultas ante nosotros o ante cualquier viajero sin estudios previos del país, y sólo se hacen visibles al atravesarlo, paso a paso, nutriéndonos de cada trozo de tierra y de su gente.

La división de tierras es un punto que robó nuestra atención por ser contrastante con la de nuestro país:

- Bolivia: MUCHOS terrenos de PEQUEÑAS superficies para toda la población campesina.

- Argentina: POCOS campos, de ENORMES superficies para un reducido y poderoso sector.

Bolivia nos atrapó con sus encantos hasta que la visa de 90 días pidió que nos arrimemos a la frontera. Atravesamos el país de sur a norte, comenzando por el altiplano que comparte con Argentina, cruzado desiertos de sal y de arena; entre volcanes, geisers y lagunas de varios colores infestadas de flamencos… navegamos el mar quieto: el imponente lago Titicaca, y nos adentramos en la Isla del sol aventurándonos por sus senderos y sus templos azotados por la triste historia; mojamos los pies en la transparencia de sus orillas y desde la cima de sus cerros nos atrevimos a hacer cosquillas a alguna que otra nube.

Nos instalamos en la caótica ciudad de La Paz, lejana a su nombre y sin intenciones de acercarse.

Enmarañados entre hilo encerado, bordonas y primas, hicimos el dinero suficiente para zambullirnos en la selva… y allá fuimos. Árboles y frutas exóticas, animales e insectos nunca vistos, flores multicolores, paisajes que roban suspiros y gente muy solidaria. Gente que no esconde su cultura y te la sirve en cada vereda, en cada plaza, en cada mesa familiar y en cada patio… con huerta y animales y ropa secando al sol, como secan sus penas para que ocupen menos, colgando desde un árbol de luminosas sombras hasta un aljibe de sueños.

Villa Perchel

2010-03-01T14:17:00.000-08:00

Nuestro paso por Tilcara fue fugaz: vuelta por la plaza, el mercado y el Pucará.

Siguiendo con la idea de no andar pegoteados al malón de turistas seguimos hacia Villa Perchel: un ás que nos puso en la manga Graciela, la cuñada de Yamila. Julio Galeán, su tío, vive en esa hermosa zona de quintas. Nos recibió María (su mujer) junto a Érica y Nené que a pesar de no estar al tanto de nuestra llegada nos dieron un espacio con toda confianza.

Terminamos de instalarnos al anochecer, cuando el cansancio del largo día comenzaba a llegar; comimos unas empanaditas que nos habían sobrado y directo al sobre… mejor dicho a la bolsa!

Nos despertamos cuando el sol asomaba entre los cerros, dimos unos pasos y nos invadió la sensación de haber sido transportados mientras dormíamos hasta ese paraíso de montañas, cielo y sembradíos.

Julio sale antes que el sol, bandea el río donde lo espera la quinta. María trabaja en la enorme huerta que rodea su casa, cuida a los chicos, cocina y lava la ropa.

Ella va entre los surcos cortando yuyos. Sencilla, corta choclos y los pone en el aguayo; Tranquila, arranca remolachas; Amable, nos llena de atenciones.

Varias veces intentamos cocinar pero nos anticipaba con una bandeja repleta de vegetales. El tamaño exagerado y el exquisito sabor de sus comidas difícilmente se borren de nuestra memoria.

Pasamos los días recorriendo las quintas, caminando por el río y tomando mates bajo los sauces.

La mañana que partimos María nos regaló toda su dulzura en un par de frases, gritadas desde los surcos de remolacha a los de habas, mientras preparaba verduras para darnos. Nos dijo que la lluvia había cesado con nuestra llegada, que los días siguientes fueron tranquilos y soleados... que miráramos cómo se asomaba la tormenta ahora que nos íbamos...

Antes de llegar a la ruta volteamos hacia la casa para imprimir en nuestro corazón una última imagen de ese paraíso. La huerta abraza la casa y el río a la huerta; los cerros se plantan firmes, clavan sus talones dando la espalda a la tormenta y cobijando en su pecho a María y su familia. Ella nos abraza desde su eterna humildad, nosotros nos sacamos el sombrero ante su infinito amor.

San Salvador de Jujuy y Purmamarca

2010-02-24T12:53:00.000-08:00

Hacía un día que llovía en el barrio Tres cerritos de Salta. Esa mañana viajábamos a Jujuy y por las calles que chorrean de la montaña Flor creyó más ligero un descenso “toboganesco” con todo el equipaje!!! Con renguera, llanto y risas, enfilamos hacia el cruce de rutas.

Luego de un buen rato de dedo sin resultados probamos una opción que nunca se nos hubiera ocurrido: en una estación de servicio preguntamos al conductor de un micro vacío… y en el segundo piso con vista panorámica fuimos directo a Jujuy.

En San Salvador nos esperaban Pablo y Yamila que también habíamos contactado por medio de Mónica. Quizás obra del destino o mera casualidad, pero aquí también llegamos en medio de una mudanza para ofrecer nuestra ayuda. Caminata por la ciudad bordeando el Río Grande, venta de pulseras y regresamos a la casa donde nos esperaba un plato de comida y un colchón.

Yamila y Payquín

Al día siguiente luego de la mudanza seguimos hacia Purmamarca. Se alivia nuestra tensión al abandonar otra ciudad capital, pedimos un trozo de patio para armar la carpa y nos resguardamos entre los cerros de colores. La tranquilidad del pueblo y la belleza de la plaza nos roban unos cuantos suspiros.

Creímos posible la chance de hacer a dedo la excursión a las Salinas Grandes, y arriba de un Falcon encaramos la travesía. Álvaro y Lautaro son hermanos cordobeses y andaban recorriendo el norte argentino, entre mates, charlas y buena música llegamos al salar.

La complicación del descenso fue compensada con una rica cena. La entrada a boxes del bólido beige era en Tilcara (nuestra próxima parada) así que arreglamos para seguir compartiendo ruta.

SALTA

2010-02-19T18:22:00.000-08:00

Nos despedimos de Martin y Carla muy agradecidos por los días compartidos. La lluvia nos apretaba así que nos alojamos en el primer hostel que encontramos.

Auténtica representación de la batalla de Salta.

Hablamos con Mónica (mamá de Flor) y nos contó que allí vivía Laura, una compañera suya de la primaria. En cuestión de minutos nos pusimos en contacto y no dudó en abrirnos las puertas de su casa. Al llegar vimos que era una revolución de cajas… aparecimos en medio de una mudanza! Compartimos la cena con ella, Abril (su hija) y Judith (una amiga) intentando distender el stress de la situación con charlas de viaje, música, experiencias de vida y ofreciendo nuestras cuatro manos para aliviar el trabajo de la mañana siguiente.

Llegando a "casa"

Sin darnos cuenta nos encontramos con una llave en el bolsillo y una casa de dos pisos para nosotros solos, que aunque vacía de muebles, repleta de atención y solidaridad. Gracias Lau!

En Salta la linda iniciamos nuestra veta comercial. Tras vender pulseras en la plaza empezamos a salvar algunos gastos. Pero lo gratificante de las ventas no se compara con los buenos recuerdos de las personas que nos cobijaron: mates, charlas, comidas, guitarreadas y consejos.

Camino a Salta

2010-02-18T17:35:00.000-08:00

Corta espera en la banquina y ya estamos viajando nuevamente. En una Eco Sport alquilada nos subieron Martín y Carla: alemanes, padre e hija recorriendo nuestro país. Su meta del día era Cafayate o Molinos recorriendo RN 40, la nuestra era Santa María pero viendo la posibilidad de escalar el mapa un buen trecho y compensar los muchos días que nos atrapó Hualfín, decidimos seguir viaje con ellos.

Locro y humitas en Santa María, dejamos Catamarca para entrar a Tucumán. Los viñedos decoran el paisaje, los hornos de barro en cantidad, montañas y… de repente, tras preguntar si tenía efectos alucinógenos, los alemanes están tomando de nuestro mate!!!

Pasamos por Amaycha del Valle y luego hicimos parada obligatoria en las Ruinas de Quilmes.

Ubicadas en el corazón del Valle Calchaquí, las Ruinas se presentan como uno de los más importantes sitios arqueológicos del país, además de ser el asentamiento humano prehispánico más grande de la Argentina. Los Quilmes mantuvieron su fortaleza desde el año 800 hasta el siglo XVII. La población estaba compuesta por unas 3.000 personas.

Poco duró el entusiasmo por llegar a Cafayate en vísperas de su Serenata. La ciudad no se tomó ni un minuto para recibirnos: el caos en sus calles espantan a cualquier persona que conoce la tranquilidad; no existe espacio físico para un solo turista más; todos los camping, alojamientos y hoteles están sobresaturados.

Para no llamar al stress dejamos atrás Cafayate y su festival, que a pesar de su renombre y fama tenía una escasa oferta musical y artística.

“arenosa arenosita…
mi tierra cafayateña
El que bebe de tu vino,
gana sueño y pierde pena”

Dejamos el pavimento y seguimos por el ripio de la 40 rodeados de un paisaje maravilloso: montañas, viñedos y medanales. Luego de las viñas esperábamos ver los coloridos cultivos de pimiento que se recuestan sobre la orilla del río calchaquí, sin embargo la falta de lluvias no dio garantías para la producción.

Estas casas coloniales, hechas de adobe, nos acompañarían durante todo el trayecto. Esta arquitectura totalmente descontextualizada nos disparó una infinidad de especulaciones sobre la influencia española.

A partir de ese momento el camino que sigue es inexplicable, no alcanzan los sentidos para entender el paisaje: parece un trozo de cada planeta caídos uno al lado del otro.

Dos soles para darnos calor: efecto óptico o magia del Universo?

Llegamos a Molinos con la claridad justa para recorrer el pueblo. Martín y Carla nos dejaron en el camping pero nos invitaron a una sabrosa cena: lechón asado, papas fritas, ensaladas y un par de vinos. A la mañana siguiente seguiríamos viaje con ellos.

Pasamos por Seclantás y por varios parajes inhóspitos hasta llegar al pintoresco pueblo de Cachi, que a pesar de ya ser un lugar conocido por ambos no dejó de deslumbrarnos.

Aquí dejamos la RN 40 para llegar a salta por cuesta del Obispo, camino que los dos habíamos recorrido el año anterior en situaciones diferentes: Flor en la caja de una camioneta y Pedro montado en una bici.

A veeer!!! digan uisquiiiiii

Mucha confianza..!

Cuesta del obispo, piedra del molino, cerro de la virgen y valle encantado. Este paso es portador de varios nombres, dependiendo de la historia, el paisaje y algún que otro suceso.

Descendiendo, unos kilómetros luego de la posta del Maray, paramos a merendar queso de cabra en un puesto a la vera del camino, cargando energías para llegar a la ciudad capital.

Brota del cerro manantial de estrellas
Que a lomo de río aprendió a bajar
Lo beben viñedos, montes y acequias
Guitarras y quenas de dulce sonar
Descansa en el lago, legítimo espejo
Se esconde en la zafra, se pierde en el mar

Rubor de las nubes pregona tinieblas
Y acuna dolencias del joven pastor
Rebaño de penas, escarcha en los sueños
De mesa servida y dormir con calor.
Rebaño de penas, escarcha en los sueños
De mano tendida y vivir sin dolor.

A pesar de todo el Sol me cobija
Orienta mi paso, el sentir, el andar…
Sin embargo surco al andar estos vientos
Porfiado de amores, colmado de paz.
Sin embargo vuelvo rumiando estos versos
Besándote en coplas, viviendo en tu amar.

Hualfín

2010-02-13T14:26:00.000-08:00

Salimos de Belén con Fernando en su 4x4. Él es de Buenos Aires y hace 6 años que vive con su mujer en Londres, llegó viajando de mochilero, escapando de la gran ciudad. En la capital era un organizador piquetero que estuvo en los primeros cacerolazos y con las madres de plaza de mayo, hasta que su cuerpo y sus ideales chocaron con todas las piezas del sistema y decidió emigrar. Nos llevó hasta el eje y de yapa nos regaló un paseo por la entrada de Puerta de Corral Quemado.

Pasare por Gualfín,
Me voy pa' Corral Quemao,
A lo de Marcelino Ríos
Para corpacharme con vino morao.

Si esta zamba viene brotando a cada rato en nuesta senda y andamos sin apuros, es necesario visitar las tierras que inspiraron a Jaime Dávalos.

Yo soy ese cantor
Nacido en el carnaval,
Minero de la noche traigo
La estrella de cuarzo del culampajá.

Con solo preguntar por un patio para armar carpa ya lo conseguimos. Doña Luisa nos dio un lugar en el fondo de la “Casona” donde acomodamos todo a nuestro gusto y confort. En ese inmenso casco de estancia se había desencadenado un suceso histórico de caudillos, política y amor que la anfitriona nos contó.

La zamba de los mineros
Tiene sólo dos caminos
Morir el sueño del oro,
Vivir el sueño del vino.

Para tener dimensión y un panorama del pueblo dimos una vuelta por los dos lados del río (banda este y oeste). Visitamos las ruinas incaicas (que también nos siguen… o nosotros a ellas), fuimos a beber “agua de colpa” en una vertiente que tiene minerales empleados para afecciones digestivas, y recorrimos una quebrada llamada “pozos verdes” por donde corre un hermoso arroyo de montaña.

Molino del maray
Que muele con tanto afán,
Marcelino pisando el vino,
Paredes el oro de culampajá.

El paisaje, la sencillez y amabilidad de la gente nos retenían en el pueblo, pero a casi una semana de nuestra llegada retomamos viaje tras despedir a luisa, su familia y las sabrosas empanadas del lugar.

Yo no sé, yo no soy,
Andoy porque andoy nomás,
Cuando a mí me pille la muerte
Tan solo la zamba me recordará.

Paseo con Fernando, Puerta de Corral Quemado

Solidaridad de los changos para sacar la 4x4

Paisajes de Hualfín

caminando encontramos restos de vasijas! vasijas!

Leyendo la historia de la casona

Flor la leñadora

Pedro el cocinero

Nuestra producción!

Belén

2010-02-10T14:19:00.000-08:00

Despertamos antes que amanezca. En medio de un silencio abismal y desesperados por abandonar ese lugar, escapamos corriendo hacia una nueva ruta.
Al retomar la RN 40 se hizo más fácil viajar. Llegamos a Belén, donde Antonio y Fernanda (mediante couch surfing) nos recibieron en su casa-boutique con lanas, colores, música y media docena de niños para entretenernos.

Julián, Lila y vicente haciendo monerías

El calor nos seguía (o nosotros a él), Antonio comentó que hacía falta una lluvia para que aplaque y que a las 14hs abría la pile del pueblo. Un rato antes de esa hora estábamos ahí, solos en el club en plena siesta y con nuestros cuerpos sedientos, dispuestos a quitar la mufa del día anterior.

De a poco el pueblo se concentra en el club, entre ellos nuestra familia temporaria con quienes compartimos la tarde entre chapuzones y risas.

Con el pasar de los días nos vamos acoplando a las costumbres de estas provincias y así aprendiendo diferentes cuestiones:

- El sol es distinto, debemos protegernos MUY BIEN

- La siesta es NECESARIA, para evitar golpes de calor, mareos, dolores de cabeza y muchas cosas más.

- Se trabaja hasta tarde y la noche se alarga compensando las horas dormidas durante la tarde.

La lluvia no se hizo esperar más y tras su paso, a la tardecita, subimos al cerro. Entre la bruma pudimos apreciar el hermoso paisaje que brindaba la ciudad.

La noche nos sorprendió con un nuevo desafío: llega el momento de sacar de nuestras mochilas, de compartir con otros la música que venimos llevando. Si bien fueron pocos temas, sentimos que por fin rompimos el hielo y que lo hicimos de buena manera. Nos abrimos a la gente y ellos a nosotros; entre aplausos y felicitaciones volvimos a la casa con una sonrisa de oreja a oreja.

Ansiosos por conocer la historia de nuestros pueblos pasados nos dirigimos hacia El Shinkal, precisamente al sitio arqueológico ubicado a unos pocos kilómetros del pueblo de Londres.

Lugar decisivo del asedio a Londres, durante el gran alzamiento calchaquí del año 1632, cuando Chelemín se apoderó de la bocatoma de la acequia que daba agua a la ciudad, para luego incendiarla.
Los habitantes de Londres huyeron hacia La Rioja, y varios fueron muertos. Tiempo después, una expedición al mando de Francisco de Nieva y Castilla venció a Chelemín y lo descuartizó atándolo a cuatro caballos.

Estos tres pueblos atrapan muchos viajeros. La mayoría de los jóvenes con los que nos topamos eran de afuera y habían decidido asentarse allí, con un nuevo trabajo, con artesanías o con su música… ¿futuro Bolsón?

Tinogasta

2010-02-09T13:23:00.000-08:00

Para despedirnos de Carmen antes que vaya a trabajar nos levantamos a las 7. Nico nos llevó a la salida del pueblo sobre la antigua RN 40 y a las 8 de la mañana ya estábamos haciendo dedo.
No había mucho tránsito. Venía complicada la mano, solo teníamos el dato que el panadero levantaba gente en su camioneta y que pasaba a las 10… lo esperamos.

Nos echamos entre bolsas de harina, gorgojos, pan y facturas... la puerta de la caja entre abierta y la precordillera por esa endija llenando de colores nuestros ojos.
En un caserío llamado Las cuadras quedamos. Creíamos que las esperas de Marayes y Villa Unión no iban a ser superadas, pero sucedió. Un control fitosanitario con escasa actividad, zigzagueantes autos muestran los resabios de la chaya, mediodía y a matar el tiempo como sea.

El policía del control nos dice que no hay colectivos hacia Tinogasta, nos da agua fresca y se ofrece a llevarnos cuando salga de trabajar. Pero faltaban diez horas para que salga!!! Agradecimos y nos reímos de la propuesta con esperanza de viajar antes.
Las horas comenzaron a pasar, nuestras caras como el paisaje y las sombras también empezaron a cambiar. Hicimos de todo para distraernos pero las ideas se agotan, la espera se hace eterna y nuestro ser y su ánimo pasan por todos los estados: de la euforia, bienestar y optimismo; al hambre, desconsuelo y tristeza.

A las 22.30 hs salimos con Ricardo hacia Tinogasta. Entendimos porqué pasaban pocos coches, la razón de nuestro fracaso: luego de unos kilómetros el camino estaba destruido, todos preferían tomar la nueva RN 40 para ir a Catamarca a pesar que se hacía mas largo.
Llegamos a media noche y paramos en la pension más barata del lugar. El calor no se aguantaba, no corría aire, el baño era inaccesible (el olor se apilaba en la puerta armando un paredón), el mosquitero de nuestra ventana rajado de punta a punta y afuera las motos parecían estar compitiendo con los ruidos fuertes… esto sumado al mal humor y fatiga de nuestro día era un cóctel explosivo.

El Sol, cansado y pensando en el día que vendrá, se desploma y duerme.
La Luna, desvelada y angustiada intenta matar el tiempo hasta que el sueño llegue.

Famatina

2010-02-07T11:24:00.000-08:00

La solidaridad se contagia de pueblo en pueblo… Dady nos hizo el contacto y fuimos a Famatina (a pocos kilómetros de chilecito por ruta 40) donde Carmen y Nicolás ya nos esperaban con un plato de comida.

Fuertes luchas por la preservación del cerro... no a la explotación a cielo abierto!

Mientras Carmen prepara la canasta para llevar al paseo, reniega porque el lunes debe volver a trabajar al hospital. Nicolás, ya en viaje, nos va relatando sus hazañas como guía de Alta montaña… nosotros, con los ojos y las orejas más abiertos que nunca nos vamos empapando de vivencias e historias increíbles.

Primer parada: Pucará de Hualco. Un pequeño paraje entre montañas, repleto de restos arqueológicos y una leyenda que retumba en el lugar: según cuenta la historia un campesino escuchó durante varios días el llanto de un niño cerca de un arroyo, luego de un tiempo tomó coraje y se acercó a ver que sucedía. Allí encontró un niño llorando con el mundo en sus manos. La imagen era de piedra y medía aproximadamente 15cm de alto. desde ese entonces se lo reconoce como el niño Jesús de Hualco y todos los años en el mes de diciembre se realizan peregrinaciones hasta el santuario.

Picnic junto a Carmen y Nico

Segunda parada: escalando la montaña entre pircas incaicas llegamos a la cima. Un atardecer sobre el pico nevado del Famatina y dos muchachos en parapente prontos a devorarse los mil colores que regalan esos limpios cielos. Dimos una mano para que embolse el viento, una corrida por tierra firme y tras el primer paso en el vacío… caen. Y luego emergen de ese mar de sensaciones. A pesar de estar solo mirando, el sentimiento de abismo, oceánico, de comprender cuán insignificantes somos en esta inmensidad nos invade y se instala en nuestra panza por un rato. Emprendimos la vuelta por que el atardecer se hacía noche, pero nos dejaba marcada en la retina el fuego de los últimos rayos que apenas llegaban a acariciar los cerros.

Localice el parapente

Carmen y Nico no fueron los únicos en advertirnos que estábamos en tiempo de chaya y que era una tradición digna de conocer, asi que enfilamos nuevamente para chilecito:

“Al ruido de de las Cajas chayeras la provincia de la Rioja cada Febrero vuelve a renacer, para rendir su tributo a la Pachamama mediante rituales que se llevan a cabo en todos los rincones de su Tierra. Harina, agua y albahaca son indispensables para festejar en las celebraciones barriales, donde Pujllay se constituye en principal protagonista, que como un singular muñeco de trapo une y concentra a su alrededor todo el festejo de vecinos y amigos. Nace una semana antes del festejo del carnaval y su entierre el domingo siguiente al miércoles de ceniza. Actualmente la Chaya, que es sinónimo de carnaval se festeja en todos los barrios de nuestro suelo riojano regado de buen vino y con el aire perfumado de albahaca, realizándose los tradicionales “topamientos” entre familias, precididos por el “Compadre y la Cuma”

Para vivenciar de cerca estos rituales y costumbres sólo nos faltaba integrarnos a una familia o un grupo de lugareños. Sentados en una esquina esperando alguna de nuestras queridas señales sucedió: un chico en una moto nos dice que lo sigamos pero antes de entrar a su casa cambio de planes, sus amigos ya subidos a una camioneta nos “secuestran” para convidarnos su festejo. A partir de ese momento todo se vistió de blanco y verde, empezaron a rodar los vinos y las infaltables cajas chayeras.

Gracias chicos!

Chilecito

2010-02-04T09:31:00.000-08:00

Seguimos ruta con una pareja que también acampó en el parque. A pesar de tener muchísimo equipaje, Pablo y Ema nos hicieron un hueco en su coche. Ya en suelo riojano pasamos por Talampaya, pero el precio de la excursión no permite que el lugar sea conocido por todas las clases de turistas... cosas que suceden con la privatización de Parques Nacionales. Ellos iban para San José de Jachal asi que en Villa Unión nos dejaron. Cruce de rutas, estación de servicio y otra vez silencio de siesta. Se complica el dedo y como si fuera poco... viento del noroeste, se encienden los caloventores y agarrate!!! Sopla el Zonda.

Recuerde aquello que grita en sus rugidos el zonda: No se debe ir contra Pachamama, aquellos que lo hagan terminaran envueltos en un remolino originado por su propia maldad y se levantará un viento que arrasará con todo lo que haya sobre la Tierra.

Todo lo que el hombre hace modifica su entorno, estas modificaciones pueden respetar la naturaleza o arrasar con ella. Lo que el hombre, ni otra especie, puedo hacer es ir contra lo que natura manda y ordena.

Luego de 1.000.000 de años de evolución el homo sapiens lo mejor que logró inventar contra la lluvia fue el techo y el paraguas, todavía no pudo hacer que no llueva.

Calentamiento global, lluvias torrenciales, inundaciones, incendios forestales, agujero de ozono, desertización, contaminación de las aguas, polución ambiental, extinción de especies, pesca indiscriminada, tala de bosques...El planeta se esta quemando aquí y ahora. ¿O creyó que eso del medioambiente era un problema para los hijos de sus hijos?

El calor era insoportable. Nos vaciábamos una botella de agua en la cabeza y a los dos minutos estábamos secos otra vez. Después de estar más de tres horas abajo de un algarrobo, una camioneta que ya había pasado hacía diez minutos vino a nuestro rescate. Patricio nos contó mucho de su vida mientras recorríamos la Cuesta de Miranda.

¿Qué pasó por su cabeza durante esos kilómetros que tardó su vuelta? Quizás al ver las mochilas, una guitarra y nuestra súplica recordó su pasado de viajero, músico y seminarista. Gracias Patricio!

Vainas de algarroba: golosinas naturales

Atravesando la cuesta de miranda

Siguiendo la buena racha del Couch Surfing, nos pusimos en contacto con Daddy, quien muy amablemente nos brindó su casa en Chilecito asi que allá fuimos.

Esta ciudad se desarrolló gracias a la explotación de la mina de oro La Mejicana y a la construcción del Cable Carril más largo y alto de América. Se extiende a lo largo de casi 35Kms hasta llegar a la mina (4603 m.s.n.m) en el cerro Famatina (FAMA de WAMA = productor y TINA de TINAC = metal) Cuenta con 262 torres, 9 estaciones y 650 vagonetas, y supo contar con una de las primeras líneas telefónicas del país.

Santa Florentina: sillón de piedra en el arroyo

y entre tantas piedras... al fín un poco de agua!

Golpeando la puerta de la segunda estación del cable carril

Las torres del cable carril con el Famatina de fondo

Luego de unos días nos despedimos de Dady porque aunque no lo crean íbamos a recibir visitas. En un viaje relámpago Marcelo (papá de flor) llegó con su moto para regalarnos un par de días llenos de mimos: cabaña, aire acondicionado, pileta, asado y un rico vino riojano (mochileros VIP!). Cierre de la noche bajo las estrellas con un hermoso trío musical: Marcelo flauta, Pedro melódica y Flor en guitarra.

Gracias papi! Gracias suegro!

Flor y Marce por dar un paseo

que vidaaaa

Cada día le damos un escenario diferente al Sol para que se luzca

A punto de comer el asado

Noche de músicos!

Parque Provincial Ischgualasto

2010-02-03T06:18:00.000-08:00

Atrás dejamos la calidez de la familia Chávez para embarcarnos en un viaje espacial que, sin necesidad de cohete, nos trasporta a un paisaje jamás imaginado... compiten el Sol, el Viento y la Tierra para ver quién logra un mayor poder de atracción. Cerramos los ojos y nos adentramos en el período triásico de la Era Mesozoica, caracterizada por la expansión de los primeros dinosaurios y mamíferos.

Las numerosas geoformas y la variedad de colores son asombrosas... de repente nos sumergimos en un valle pintado de gris y nuestro cohete se detiene al notar que ha llegado a destino: la Luna. Rodeados de rocas que simulan ser cráteres, jugamos a ser astronautas y en cámara lenta exploramos el lugar.

La visita de algunas lagartijas y guanacos nos recuerdan que seguimos en la Tierra (mejor dicho... en el desierto) y nos quitamos el traje para volver a ser humanos comunes y corrientes.

Cayó la noche y a pesar del fuerte y constante viento que nos volaba los pelos, nos propusimos armar la carpa en ese lugar que es Patrimonio de la Humanidad... sin darnos cuenta aparece trás las montañas la Luna... dueña de todo el valle. Amarilla y redonda como un queso, para iluminarnos y atraer a unos cuantos zorritos que rondaban por ahí.

El Valle Pintado

Cancha de Bochas

Latinoamérica en las piedras!

una de las geoformas: El Hongo

atardecer en el Valle de la Luna

San Agustín del Valle Fértil

2010-02-01T05:31:00.000-08:00

En nuestra partida de San Juan capital nos propusimos como destino Valle Fértil, o con mucha suerte el Parque Nacional Ischigualasto.

María Eugenia nos llevó a la terminal y tomamos un cole a Difunta Correa, que es un santuario sobre la ruta pero sobre todo un buen lugar para hacer dedo porque hay un control fitosanitario.

Nos levantó Federico, un muchacho de Chilecito que nos mostró un periódico en el que su hermano había sido tapa: él y su mujer se salvaron de suerte al chocar de frente con un camión en esa ruta. Paramos en el lugar, sacó fotos y luego nos arrimó hasta el cruce de rutas.

Entre fardos en la caja de un camión llegamos a Marayes, el primer pueblito... y ahora sí se complica el dedo. Silencio de siesta, la vieja que camina esas tres cuadras que dura el pueblito nunca termina de pasar, torneo de puntería con piedras y una latita.... tres horas de espera y al fín llega... se encienden las luces de stop en nuestros ojos, pegan la vuelta y en la caja de una camioneta hasta Valle Fértil.

Seguimos haciendo dedo pero es la hora en que el Sol cae rápido. Apuntamos un par de lugares donde armar la carpa y vuelve a suceder.

Pasó varias veces desde que partimos y decidimos estar sensibles a ellas porque esconden todo lo que buscamos: bienestar, música, amigos, paisajes, historia, familia, etc. Son señales, pequeñas llamadas.

-Sí, comprémosle un quesillo.

Flor se va caminando con la chica hasta la casa a buscar nuestra merienda y vuelve con un trozo de patio para pasar nuestros tres días siguientes.

La familia Chávez es el "dar por el sólo hecho de dar". Desinteresadamente. O mejor dicho con el pleno interés de hacernos sentir cómodos. Toman nuestro concepto de solidaridad, lo abren a todos los campos y lo devuelven.

Sandra hace los quesiilos de cabra, Rodolfo es albañil, siete hijos, muchos perros, gallos y gallinas, dos piezas y un comedor, el bañito entre chapas, un fogoncito para cocinar y en medio del patio de tierra nuestra carpita.

Sebastián (16 años) busca leña, reaviva el fuego y mantiene nuestro termo con agua caliente. Mayra (18) nos da quesillo frito, mate de leche y ofrece todo lo que puede. Florencia (12) trae agua fresca y botellas congeladas. Ezequiel y María (8 y 6) dibujan con el dedo en la tierra, cantan y hacen mil preguntas. Adriel (8 meses) como un brote tierno contempla el mundo y el aire que le tocó respirar, con dos soles que al encandilarnos nos quitan sonrisas.

Si bien recorrimos el pueblo, la plaza, el dique; el aprendizaje estaba en ese patio con esa gente.

Así como ellos nos taparon en quesillo y leche de cabra, nosotros ofrecimos mano de obra... y allá fuimos: todos los muchachitos, Sandra, nosotros y el perro con el nombre más original que jamás escuchamos: Ríndete Ojo Redondo (y no se permite abreviar). Toda la comitiva a ordeñar más de cincuenta cabras! Mucha adrenalina. Arrear, encerrarlas, trabarle una pata para que no se haga la loca, poner el tarrito, y a sacar leche!

Mientras tomamos mates y ojeábamos el tele hicimos pulseritas para toda la familia. Mayra de a poco empezaba a cocinar. Esa noche comimos todos juntos ya que a la mañana siguiente retomábamos la ruta. Luego de comer nos fuimos a dormir "asustados", con una dulce amenza en boca de Ezequiel: -No se vayan, les voy a atar la carpa con una cadena-.

Partimos muy temprano. Sin embargo el sol brillaba muy fuerte en las lágrimas que María nos entregaba desde la puertita del Rancho.

San Juan

2010-01-28T09:59:00.000-08:00

Salimos de Uspallata (a dedo para no perder la costumbre) por la ruta 149 que va pegada a la cordillera y atraviesa la pampa del Leoncito hasta llegar a Barreal. Se encontraron en este Parque testimonios arqueológicos, como por ejemplo petroglifos y tramos del famoso Camino del Inca, de tiempos precolombinos. También alberga el casco, realizado en adobe, de la original Estancia El Leoncito.

El Barreal: 5to cielo más limpio del mundo

El Barreal es una reseca planicie de catorce kilómetros de largo por cinco de ancho donde hace varios millones de años se secó un lago. La vista es extrañísima, de color blanco radiante, con algo de paisaje lunar. No hay un solo arbusto ni una rama seca, y solamente se vislumbra un suelo liso con resquebrajamientos en forma de pentágono que se reproducen con la exactitud geométrica de una telaraña.

Remojada en el río Los Patos

El calor agobiante de San Juan capital contrastado con el aire acondicionado del coche que nos trajo, nos espantó un poco y enseguida buscamos un escape de agua... la botellita congelada que nos regaló el colectivero sólo aguanto unos minutos. Así llegamos al dique del Ullum, que nos sorprendió con su hermoso paisaje (aunque nos seguíamos cagando de calor), por suerte sobrellevamos la noche jugando al carnaval.

Dique El Ullum

San Juan capital:

Acá empieza nuestra primera experiencia en Couch Surfing (un sitio en internet de alojamiento gratuito), así conocimos a María Eugenia (la anfitriona) y a Sebastián, Coco y Sara (tres franceses que también se alojaban en la casa de ella). El chaparrón de la noche dió tregua al calor que nos aplastaba y nos permitió recorrer "frescos" la ciudad al día siguiente.

Uspallata (segunda parte)

2010-01-27T17:58:00.000-08:00

El grupo se duplica. El primer encuentro fue en puente del Inca. confundidos con los carteles informativos del lugar, y todavía deslumbrados por el fenómeno natural, apareció Lucila para devolverle algo de leyenda y mística al cientificismo que nos inquietaba.

Así conocimos a Lula y José que desde el vamos nos ofrecieron su Ducato para llevarnos al pueblo.

Despues de la agradable charla que tuvimos, nos quedamos con ganas de seguir conociéndolos, echamos a la suerte la elección del camping y funcionó. Los días siguientes los pasaríamos los cuatro en la Ducato compartiendo paseos y excursiones: minas de paramillos con la visita al centro de la montaña y toda su
historia, mates asado y guitarreada junto a Marcelino, doña Inés, Penacho, Emilio y Naty; caminata por el cerro de siete colores en busca de un lugar interior, espiritual y armónico... silencio, señales, truenos e infitas texturas; el último de los paseos fue en busca de unas hectáreas perdidas entre cerros y desierto, que en el futuro podrían transformarse en una eco-villa. Luego de atravesar kilómetros y kilómetros de nada, guíados por dos conocedores de cada recoveco del lugar, dimos en las coordenadas: lo asombroso fue encontrar cortaderas y una vertiente, ruinas de la vivienda de un minero y hasta un colectivo abandonado... un verdadero oasis!

Nos llevamos de estos dos seres maravillosos incontables aprendizajes de vida, amor, tierra y universo.

Nos contagiamos de su espíritu emprendedor y solidario sobre todas las cosas, y esperamos ansiosos cobijarnos en la calidez de su chacra en Garín, Buenos Aires.

Los invitamos a conocer ese mágico lugar a través de esta página: http://www.chakralaintegracion.com.ar/

minas de Paramillos

Gracias Marcelino por el magnífico asadito!

Paisaje de Uspallata

Uspallata

2010-01-23T05:23:00.000-08:00

Un imponente barco negro emerge en el grisáceo oleaje...
El centinela gigante larga sobre inclinados paredones su soplido de piedras...

En el anfiteatro con techo de estrellas, los sordos y rojizos espectadores

contemplan un concierto de quietas rocas...

Un hombre de nieve se desliza desde la cima procurando devolver el verde a cada grieta de la montaña...

El camino desde Uspallata hacia Chile juega con nuestra imaginación. El paisaje confunde nuestros sentidos, tironea y desgarra la ligadura que tienen con los parámetros impresos. Por momentos la cordillera se confunde con el suelo, luego con el cielo, brotan montañas sobre montañas en la montaña, las diferentes

texturas, formas y colores no permiten que la retina descanse.

Revivimos la marcha mundial por la paz en Punta de vacas, después siguieron Penitentes, Las Cuevas... los colores, la historia y leyendas del Puente del Inca; la cornisa, la música y el viento en el Cristo redentor y el Aconcagua perdido entre nubes.

Compartimos el asombro de estos bellos lugares con Mario y Melisa. Ellos nos levantaron en Potrerillos y su amabilidad no dudó en llevarnos de paseo toda la tarde. Gracias!

De a ratos dejamos el pavimento, el coche y el silencio para subirnos entre sueños al bólido de hierro que en algún momento gastó estas incansables vías. Es imposible no imaginarnos en el tren, atravesando estos paisajes con un ostinato de contenidas campanas. Hoy día esta travesía es pisoteada por el imperio camionero. Ya saldrá el ferrocarril del oscuro túnel en el que lo metieron.

En el cristo redentor, con una pata en Chile y la otra en Argentina

Al pie del Aconcagua

(si quiere verlo corra las nubes)

Puente del Inca

Las Vegas

2010-01-19T07:57:00.000-08:00

Salir a dedo de las ciudades capitales no es "moco´e pavo", por eso fue que nos arrimamos a la terminal de Mendoza con la idea de llegar a Potrerillos. Con boleto y una larga espera por delante buscamos la mejor forma de matar el tiempo: escuchamos guitarra bandoneón y violín... y nos acoplamos con lo nuestro.

Ya en viaje nos enteramos que la parada no era una sola y porfiados al dicho "coma caca, millones de moscas no pueden equivocarse" nos bajamos solos, en la última y lejos de la civilización.

Así fue como terminamos en Las Vegas, un pequeño valle entre montañas, con numerosas margaritas decorando los

pintorescos jardines, sauces llorones de mas de 60 años y dos arroyos atravesando el poblado.

Llegamos al camping, varias señales nos indicaron que ese no era el lugar para nosotros y nos condujeron hacia un descampado hermoso con un arroyito a sus pies donde nos instalamos por unos

cuantos días... de a poco equipamos la morada con una mesada de mármol (pedro), un florerito para el detergente y la esponja (flor), un felpudo que usamos de parrilla (pedro) y un toldo

rosa para protejernos del sol (flor).

Los días de las vegas pasaron con pequeñas caminatas, extensos paseos bordeando el río (nos perdimos), cena en el centro cultural, espectáculo de títeres (cantamos tongo tongo!) pero lo más lindo fue el simple correr de los días en ese lugar: sombra, guitarra, libros, arroyo, siesta, fuego, macramé... acompañados por el canto de los pájaros y ante la mirada guardiana de los picos nevados.

Limpiando la represa!

Cantando y leyendo a orillas del arroyo

Mendoza

2010-01-17T18:35:00.000-08:00

Despues de 5 días en el Volcán y queriendo acortar gastos, volvemos a la ruta rumbo a la Tierra del vino.
Transporte: un camión de hacienda (con vacas) manejado por Juancho.

El camión de Juancho

La ruta 7, recta interminable, nos acerca a la ciudad y dibuja el paisaje con los nevados de la cordillera. Pasamos varias horas pateando las anchas veredas bajo la sombra de los plátanos y ningún hostel tenía lugar para nosotros. Terminamos en un hotelucho barato, desayunando como Dioses, y de paso juntamos fuerzas para recorrer la ciudad: la peatonal, la plaza Independencia y el inmenso parque San Martín.

Mates en la plaza, vueltas por la feria y a la noche a lo de Juan que nos esperaba para compartir su techo, un par de camas, el lavarropas y dos cervecitas Andes!

El parque San Martín 

La plaza independencia 

 Juan, Pedro y un par de Andes

Latinoamérica en las nubes! 

San Luis, El volcán

2010-01-13T18:08:00.000-08:00

Al día siguiente nos encontramos a media mañana en la plaza Pringles de San Luis. Es amplia la variedad de destinos para conocer las afueras de la ciudad capital: Sierra de las Quijadas, Potrero de los funes, El volcán , Trapiche, La Florida, La carolina...

Tiramos la moneda y cae en El volcán. Por solo $1,50 recorrimos en colectivo los 20km que nos separaban de ese lugar... con ríos, arroyos y piletones naturales a la sombra de sauces, barrancas, rocas y cortaderas.

Si bien la idea era quedarnos unos pocos días y seguir recorriendo, sus calmas orillas ameritaron extender la visita.

Paramos en el camping mendoza. Atendido por Jorge y su hija Kelly que con el correr de los días olvidaron los papeles de dueños-clientes para compartirnos lindas charlas y brindarnos un par de cálidas manos.

Se suma a nuestra mochila el "peso" de hermosos recuerdos: siestas en el pasto, sonidos del arroyo, churros, mates, macramé y música en un fogón sin fuego con los amigos motoqueros.

amor en la montaña

Cortaderas

Refrescando las patas

Haciendo macramé ¿qué tul?

Camino a San Luis

2010-01-12T12:55:00.000-08:00

iupiiiiiiiiii

Mochila en la espalda, emprendemos nuevos rumbos. Los pueblitos de la costa nos juegan una mala pasada: nada de campings ni gente que nos aloje... y un arroyo lejano cuesta arriba que agotó nuestras energías.

Volvimos a la ruta y nos carga una camioneta, atrás quedan San Javier, Yacanto y La Paz. El sol y el viento que nos pegaban atrás de la caja no pudieron impedir que nos maravillemos con esos caminos que, aunque distintos a los de las sierras, encierran una energía muy fuerte. Nos retumban en la cabeza imágenes y situaciones de gente que se decide a vivir en la paz extrema ¿qué se necesitará para semejante decisión?

Mientras buscamos esa respuesta seguimos cargando nuestra mochila, quizás cuando la encontremos sea el momento de echar raíces. Por ahora encontramos nuestra felicidad caminando juntos a la par, amándonos y conociéndonos cada día un poquito más...

Olivares en el camino de la costa

La pareja que nos lleva abre toda su confianza hacia nosotros y en un dia y medio nos llena de amabilidades y atenciones: 1/4 kilo de helado para cada uno, un tour nocturno por san luis y sus alrededores, cena, baño y techo. Gracias Jorge y Maria Elena!

Vialidad colorida que nos acompañó durante toda la ruta 7 de San Luis (además de otras manifestaciones artísticas como esculturas gigantes, árboles patas para arriba y muchas cosas más)

Museo Rocsen

2010-01-11T12:17:00.000-08:00

El grupo se reduce a dos. Las expectativas se cumplen y nuestras mentes se sumergen en un Gigante de recuerdos difícil de describir: cada objeto con su historia, momentos encontrados y lugares nuevos. Todo adentro de dos mil metros cuadrados que encierran un sinfín de pasado por contar. "El hombre para todos los hombres".

La fachada del museo muestra más de veinte esculturas de tamaño natural hechas por el fundador. Éstas representan la evolución del pensamiento, comenzando con el Africanus (5 millones de años de antigüedad) y terminando con Martín Luther King (premio Nóbel de la Paz 1964)

"...El trabajo responsable que significa hacer un museo en realidad va más allá de la conservación de un elemento porque en nuestros días, desaparece de todo, se recicla de todo, las crisis destruyen, las guerras aniquilan. Desaparecen los restos materiales, los objetos que nos hablan de una época, de un estilo de vida, de un sentimiento, de una historia, Y si desaparece la historia de un pueblo desaparece su identidad y sin identidad pierde su soberanía”.

Juan Santiago Bouchon

(Fundador del Museo)

En breve subiremos las fotos!

Los invitamos a formar parte de este maravilloso lugar fundado en que: solo la cultura, la paz y el amor podrán darle fin al sufrimiento humano. http://www.museorocsen.org/

Entrada al museo

Reconstrucción de un taller mecánico

Mensajes de paz

La balanza del bisabuelo

Nono

2010-01-10T16:28:00.000-08:00

El grupo se reduce a cuatro (dejamos atrás a los tíos, nos acompañan Oscar y Ana). La esperada tranquilidad se hace rogar pero nosotros, humildes descubridores, logramos alcanzarla escondida entre piedras, junto a una guitarra y la sola presencia de nuestros cuerpos.

Cae la noche y la plaza nos atrapa con una feria bien plantada, helados y un cerro a lo lejos que nos recuerda al Bolsón.

top model remojando sus pies!

los largavistas de Pancho Dotto detectan un nuevo talento

Paso de las tropas: arriesgada venta ambulante

Santa Mónica - Altas Cumbres

2010-01-08T15:08:00.000-08:00

Llegamos a la pequeña población alejada unos pocos kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita, aprovechando el aventón de Oscar y Ana (los padres de Pedro). Caminando entre casas y arboledas bordeando el calicanto, llegamos a la orilla del rio Santa Rosa y hasta nos animamos a hacer un "rafting-humano".

El camino de las Altas Cumbres es tal cual a los cuentos: curvas y contra curvas, cuadros de nubes y montañas... a los lejos el Champaquí y rodeándonos la pampa de achala.

Súper insecto escalando el cerro

Presentación

2010-01-07T15:12:00.000-08:00

Los invitamos a formar parte de este recorrido con estas simples notas del camino

flor y pedro

2010-01-06T20:11:00.000-08:00

Un ancla... siempre quisimos tener un ancla. para tirarla en aquel remanso donde los esperanzados sueños se hacen posibles, para aferrarnos a los humildes terruños donde día a día florecen utopías alcanzables.

Sin embargo el rocío de esta mañana nos despierta con los pies sedientos de sendas, acaricia nuestros pechos ansiosos de aire y desvela una melodía que promete recorrer tantos lugares como sean necesarios hasta sentir que se hizo carne en nosotros la idea de que cada día pasa sin pasar en vano...

Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos... caminos sobre la mar